"Без цензуры" про Евпаторию
06/30/2007 | Tatarchuk
http://www.bezcenzury.com.ua/ru/archive/10412/10454/10455.html
Восточная красавица Западного Крыма
Евпатория открывает свои тайны
Наталя Дмитренко Фото автора, 21 июня 2007
До недавнего времени (точнее, до начала июня нынешнего года) городом № 1, куда стоило бы отправиться в поисках крымской старины,
для меня оставался Бахчисарай. Конечно! Город-сад, ханская столица, извилистые, по-средневековому неуклюжие улицы, пение муэдзина и угощения местной кухни. Я до сих пор люблю и уважаю Бахчисарай, но сейчас восхищаюсь Евпаторией. Точнее, Гезлевом – так назывался город во времена Османской империи
перед тем, как стать русским и утратить восточный колорит.
Из «Самолета» – в мечеть
«Вы впервые в Евпатории?» – удивляется водитель Айдыр, крымский татарин, в ответ на мой вопрос, как добраться до Джума-Джами. «Да нет», – рассказываю, что отдыхала здесь еще в пионерском лагере (в голове роятся названия корпусов «Самолет», «Радар», «Ракета»), а теперь приехала разрушить стереотип Евпатории как исключительно детской здравницы, некоего постсоветского курорта. «Джума-Джами – наша центральная мечеть, переводится как «пятничная мечеть», – входит в роль гида Айдыр. – Хотите войти внутрь? Тогда вы правильно оделись».
Выхожу на проспекте Ленина, историческое название которого – имени императора Александра ІІ, гласит мемориальная доска на облупленном доме. Легкая неухоженность архитектурных форм исчезает через квартал, где начинается административная часть Евпатории. Стройные ряды симпатичных домов эпохи классицизма и модерна ведут до самой набережной – и вот наконец Джума-Джами. Мечеть, возведенная в XVI в., пережила уже четыре столетия, но на внешнем виде здания этот почтенный возраст не отразился. Строил храм знаменитый архитектор Мима Ходжа Сина ибн Абдулменнан, творивший, кажется, на территории всего тогдашнего исламского мира.
«Мечеть Джума Хан Джами, 1552 года, основана Девлет Гирей Ханом», – сообщает надпись на воротах. Вхожу во двор. Справа – водопроводные краны, рядом с которыми мужчины как раз проводят обязательное перед молитвой омовение. Айдыр знал, что говорил, когда оценивал мой внешний вид. «Нужно, чтобы одежда женщины была ниже колен, локти, плечи и волосы – тоже прикрыты», – объясняет юная Севиль, миловидная девушка-татарка, имя которой в переводе означает «любимая». На ней – зеленый халат, надетый поверх одежды обычного тинэйджера, и белый платок, которым девушка тщательно закрывает шею и грудь. Такой спецнаряд выдают всем туристкам, пришедшим к святому месту мусульман в непотребном виде.
Иерусалим в Украине
Джума-Джами – это только один объект насыщенного туристического маршрута под условным названием «Малый Иерусалим». Если учесть, что Иерусалиму 4 тысячи лет, то Евпатория со своей 2 500-летней историей в самом деле заслуживает такого звания. Более того! В Евпатории, как и в Иерусалиме, соседствуют храмы разных конфессий. Несколько лет назад эту особенность решила обыграть городская власть, вложив 6 млн. грн. в реконструкцию центральной улицы средневекового города – Караимской.
Сегодня она стала главной ниточкой туристического маршрута, начинающегося у ворот Одун-базар и ведущего к прекрасному ансамблю караимских храмов – кенаса (как мне объяснили, ударение должно быть на последнем слоге, а само слово не склоняется). «На маршруте длиной около 400 метров вы можете увидеть все достопримечательности Евпатории: две синагоги, одна из них – действующая, купола турецкой бани, караимский дом XVII – XVIII в., старейший жилой дом средневекового города. Правда, теперь официальный маршрут не предполагает посещение мечети, Свято-Николаевского собора, построенной греками Ильинской церкви и армянской церкви, которую только восстанавливают», – рассказывает экскурсовод Елена Дроздова.
Действительно, улица Караимская выглядит по-туристически нарядно: заново вымощенная, все выходящие на нее дома выкрашены в приятные глазу пастельные цвета.
Гулять по ней – одно удовольствие: кажется, сиеста здесь никогда не кончается, тишину безлюдной улочки нарушают лишь шепот акаций да крики мальчишек, обрывающих недозревшую черешню и предлагающих отведать кислых ягод. Представляю, что, возможно, прямо под моими ногами пролегают параллельные подземные пути – кяризы, тоннели, служившие резервуарами для воды. У кого полет фантазии шире, тот может представить, как по этой улице прогуливался Адам Мицкевич: польский поэт останавливался в доме духовного главы караимской общины – гахама Хаджи Аги Симы Бабовича. Кстати напомню, что после присоединения Крыма к России Евпатория стала одним из основных центров компактного проживания караимов, построивших здесь сразу два храма. Во времена царской России караимы отличались особой лояльностью к императору, что подтверждают экскурсоводы, упоминая о посещении кенаса Александром I в 1825 году. С приходом советской власти оба храма были закрыты, однако во время нацистской оккупации работала малая кенаса.
Иди в баню
Видно, что в «Малый Иерусалим» вложены большие деньги, но намного интереснее свернуть с «прямого пути» в менее причесанную боковую улочку и ощутить совсем другой колорит, как я себе представляю, средневекового города. Авантюрная натура не внемлет предостережениям доброжелателей, не советующих углубляться в дебри старого города, потому как «даже местные здесь могут заблудиться». Впрочем, я отклоняюсь от основного курса совсем не намного: следуя указателям, направляюсь к мечети или к армянской церкви, или к турецкой бане. Как меня и предупреждали, евпаторийский хамам (как называют это чудо турки) выглядит совершенно запущенным. Как-то не верится, что это о нем в 1666 году писал турецкий путешественник Евлия Челеби: «Все это прекрасные бани, красиво построенные, с достаточно приятными воздухом и водой. Наполняют они человека радостью и восторгом».
Местные жители наслаждались турецкими банями в течение 400 лет, вплоть до 1988 года, пока на входе не повесили большой амбарный замок. Для жителей восточного мира бани были особым местом общения: здесь пили кофе и курили кальян, обменивались последними новостями, исцеляли тело массажем. Говорят, что сейчас евпаторийские бани восстанавливают, чтобы ими могли любоваться туристы. И это, конечно, плюс. Жаль только, что никто не говорит об использовании бань по их прямому назначению. Как по мне, это уже минус, и большой.
Восточная красавица Западного Крыма
Евпатория открывает свои тайны
Наталя Дмитренко Фото автора, 21 июня 2007
До недавнего времени (точнее, до начала июня нынешнего года) городом № 1, куда стоило бы отправиться в поисках крымской старины,
для меня оставался Бахчисарай. Конечно! Город-сад, ханская столица, извилистые, по-средневековому неуклюжие улицы, пение муэдзина и угощения местной кухни. Я до сих пор люблю и уважаю Бахчисарай, но сейчас восхищаюсь Евпаторией. Точнее, Гезлевом – так назывался город во времена Османской империи
перед тем, как стать русским и утратить восточный колорит.
Из «Самолета» – в мечеть
«Вы впервые в Евпатории?» – удивляется водитель Айдыр, крымский татарин, в ответ на мой вопрос, как добраться до Джума-Джами. «Да нет», – рассказываю, что отдыхала здесь еще в пионерском лагере (в голове роятся названия корпусов «Самолет», «Радар», «Ракета»), а теперь приехала разрушить стереотип Евпатории как исключительно детской здравницы, некоего постсоветского курорта. «Джума-Джами – наша центральная мечеть, переводится как «пятничная мечеть», – входит в роль гида Айдыр. – Хотите войти внутрь? Тогда вы правильно оделись».
Выхожу на проспекте Ленина, историческое название которого – имени императора Александра ІІ, гласит мемориальная доска на облупленном доме. Легкая неухоженность архитектурных форм исчезает через квартал, где начинается административная часть Евпатории. Стройные ряды симпатичных домов эпохи классицизма и модерна ведут до самой набережной – и вот наконец Джума-Джами. Мечеть, возведенная в XVI в., пережила уже четыре столетия, но на внешнем виде здания этот почтенный возраст не отразился. Строил храм знаменитый архитектор Мима Ходжа Сина ибн Абдулменнан, творивший, кажется, на территории всего тогдашнего исламского мира.
«Мечеть Джума Хан Джами, 1552 года, основана Девлет Гирей Ханом», – сообщает надпись на воротах. Вхожу во двор. Справа – водопроводные краны, рядом с которыми мужчины как раз проводят обязательное перед молитвой омовение. Айдыр знал, что говорил, когда оценивал мой внешний вид. «Нужно, чтобы одежда женщины была ниже колен, локти, плечи и волосы – тоже прикрыты», – объясняет юная Севиль, миловидная девушка-татарка, имя которой в переводе означает «любимая». На ней – зеленый халат, надетый поверх одежды обычного тинэйджера, и белый платок, которым девушка тщательно закрывает шею и грудь. Такой спецнаряд выдают всем туристкам, пришедшим к святому месту мусульман в непотребном виде.
Иерусалим в Украине
Джума-Джами – это только один объект насыщенного туристического маршрута под условным названием «Малый Иерусалим». Если учесть, что Иерусалиму 4 тысячи лет, то Евпатория со своей 2 500-летней историей в самом деле заслуживает такого звания. Более того! В Евпатории, как и в Иерусалиме, соседствуют храмы разных конфессий. Несколько лет назад эту особенность решила обыграть городская власть, вложив 6 млн. грн. в реконструкцию центральной улицы средневекового города – Караимской.
Сегодня она стала главной ниточкой туристического маршрута, начинающегося у ворот Одун-базар и ведущего к прекрасному ансамблю караимских храмов – кенаса (как мне объяснили, ударение должно быть на последнем слоге, а само слово не склоняется). «На маршруте длиной около 400 метров вы можете увидеть все достопримечательности Евпатории: две синагоги, одна из них – действующая, купола турецкой бани, караимский дом XVII – XVIII в., старейший жилой дом средневекового города. Правда, теперь официальный маршрут не предполагает посещение мечети, Свято-Николаевского собора, построенной греками Ильинской церкви и армянской церкви, которую только восстанавливают», – рассказывает экскурсовод Елена Дроздова.
Действительно, улица Караимская выглядит по-туристически нарядно: заново вымощенная, все выходящие на нее дома выкрашены в приятные глазу пастельные цвета.
Гулять по ней – одно удовольствие: кажется, сиеста здесь никогда не кончается, тишину безлюдной улочки нарушают лишь шепот акаций да крики мальчишек, обрывающих недозревшую черешню и предлагающих отведать кислых ягод. Представляю, что, возможно, прямо под моими ногами пролегают параллельные подземные пути – кяризы, тоннели, служившие резервуарами для воды. У кого полет фантазии шире, тот может представить, как по этой улице прогуливался Адам Мицкевич: польский поэт останавливался в доме духовного главы караимской общины – гахама Хаджи Аги Симы Бабовича. Кстати напомню, что после присоединения Крыма к России Евпатория стала одним из основных центров компактного проживания караимов, построивших здесь сразу два храма. Во времена царской России караимы отличались особой лояльностью к императору, что подтверждают экскурсоводы, упоминая о посещении кенаса Александром I в 1825 году. С приходом советской власти оба храма были закрыты, однако во время нацистской оккупации работала малая кенаса.
Иди в баню
Видно, что в «Малый Иерусалим» вложены большие деньги, но намного интереснее свернуть с «прямого пути» в менее причесанную боковую улочку и ощутить совсем другой колорит, как я себе представляю, средневекового города. Авантюрная натура не внемлет предостережениям доброжелателей, не советующих углубляться в дебри старого города, потому как «даже местные здесь могут заблудиться». Впрочем, я отклоняюсь от основного курса совсем не намного: следуя указателям, направляюсь к мечети или к армянской церкви, или к турецкой бане. Как меня и предупреждали, евпаторийский хамам (как называют это чудо турки) выглядит совершенно запущенным. Как-то не верится, что это о нем в 1666 году писал турецкий путешественник Евлия Челеби: «Все это прекрасные бани, красиво построенные, с достаточно приятными воздухом и водой. Наполняют они человека радостью и восторгом».
Местные жители наслаждались турецкими банями в течение 400 лет, вплоть до 1988 года, пока на входе не повесили большой амбарный замок. Для жителей восточного мира бани были особым местом общения: здесь пили кофе и курили кальян, обменивались последними новостями, исцеляли тело массажем. Говорят, что сейчас евпаторийские бани восстанавливают, чтобы ими могли любоваться туристы. И это, конечно, плюс. Жаль только, что никто не говорит об использовании бань по их прямому назначению. Как по мне, это уже минус, и большой.